国内古镇旅游 走进最具生活气息的小镇(1)

古朴的建筑映衬着青山绿水，走在石板路上的我们仿佛一下子回到了两百年前。这里远离都市的喧嚣，只有恬静；没有勾心斗角，只有与世无争。此刻我才真正体会到了宁静致远的真谛。

西塘：风中耳语 回到童真年代

西塘夜色

人们对于过去的东西总有些神秘的向往，于是许多都市人都来古镇寻觅古迹。殊不知，如果心没有回归，即便人在此,也品味不出其中的蕴味。而我，又基于怎样的心态来到这里？或许有些唐突，我只是厌倦了都市的生活，更是要抛去那些不愉快的记忆，来这个陌生而又熟悉的水乡抚慰受伤的自己。

既是水乡，水便是她永恒不变的格调。

河一直在那里，经历了许多岁月；水很清，照出了沿岸古老的房屋，更映射了古镇悠久的历史；船从水面划过，欹乃的撸声，“吱呀、吱呀”，打破了河沉静的梦；于是河动了，波痕荡漾处，依稀看见唐代的和风丽日，宋朝的凄迷烟雨，明清的动荡不安……

岁月如金，漫长的历史经过洗练，折射出凛然的光辉，令人心折。一花一木总关情，西塘只是一个普普通通的小镇，而小镇的人们也只在他们平凡而琐碎的日子里品味生活。也许在都市人的眼里，这种平淡不经风雨的日子正是他们所向往而不可求的，毕竟在物欲横流的社会里，人们早已忘记了生命的真谛。

然而我呢？与客栈小姑娘的闲聊，不自觉仿佛回到了十多年前的童年时代。那时的我，住在长江北岸一个村庄里，生活也是平静而充实的，快乐便是那时全部的记忆了。随着港口的开发，外来文化的入侵，小村已失去了往日的平静，对物质的渴求占据了人们的心，而我，再也回不去那无忧无虑的生活。

喝着最普通的白开水，却感受到从未有过的甘甜，比超市里的矿泉水还要干净、味美，究竟怎样的天地才孕育出这样好质量的水？

有水便有桥，桥是静谧的诗篇，连接着过去和未来，承载着现在，而它又与周围的景致一起，构成了水乡最柔和最和谐的篇章。

一个人走在班驳的石板路上，看着古老的房子，水，桥，人，涌上心头的是一种回归乡土的宁静，还有一种独处时淡淡的哀愁。

乌镇：享受初秋的午后阳光

乌镇黄昏

一直以来都比较抗拒古镇之类的景点，主要是因为这样的景点因为被人为地开发出来，多了很多浓重的商业气息，而少了过去的那份质朴宁静。当然，除了丽江的古镇以外，上海周边的朱家角、同里、周庄等景点我几乎都不愿意去，所以一开始我对这次的乌镇之行并没有抱太大的希望。

事实上，当我踏上了乌镇东栅的青石板路，我就知道我低估了这里。沿着河岸搭起的长廊，偶尔歇歇脚，便可倚在美人靠上凭栏眺望。虽然财神湾旁已经没有过去聚集的船只，但依旧能够想象出旧时的热闹场景。斑驳的老墙隐藏着岁月的记忆，中药铺、昭明书院、汇源当铺，茅盾故居，现在只剩下一片清冷孤寂，游人们只能在大屋中尽力去寻找曾经的故事。

午时，在东栅选了个临水的座位，点了红烧羊肉、盐水白米虾、芹菜香干，一壶茶，一杯酒，悠然自得地消磨着初秋的午后阳光。酒足饭饱后，继续漫步在小镇的街道上，来到了翰林第，居然碰巧赶上了一场皮影戏，真的要庆幸自己是个南方人，基本能听懂里面的人唱的戏词。

那些北方的游客基本就是凭想象在看戏，把《三借芭蕉扇》的剧情说成了《牛魔王与穆桂英》；看完了皮影戏，又碰巧赶上了古戏台上开演的桐乡花鼓戏，瞅了几眼后仍然无法理解这位大娘究竟在唱啥，于是悄然从人群中退出，准备向传说中的西栅出发。

东栅和西栅是两个完全隔离的景点，单独买门票的话，需要220元/人(东栅100元，西栅120)。假如买联票的话，只要150元。两个小时把东栅游完，乘坐免费接送两景点的班车，终于到了西栅。进出西栅景点需要坐个摆渡船，全部都是人工摇桨，突然想起了《摇啊摇，摇到外婆桥》，晃晃悠悠间就来到了西栅的街道上。

这里的游客相对较少，街道两边有着很多改造过的民宿，基本价格都在400多元一晚，但可以省掉西栅的门票。可惜，这次去没能住在西栅，而是选择在东栅的子夜大酒店，将来一定要补上这份遗憾。

西栅里有些精致的手工小店，普遍价格有点贵，本来差点就想买下一件旗袍，体验一番民国淑女的风范，最终还是隐忍了，因为实在想不到什么场合能够穿上它，我可不希望它像婚纱一样买回来就永久躺在箱底了。

晚上华灯初上，贯穿小镇的河道里映射着两岸的七彩灯光，选择坐在“步步莲花”酒吧靠河边的小桌，点了份美味的芝士蛋糕，边看着河道里来往频繁的夜游船，边品味这份甜蜜，人生如此，夫复何求？

总有一天，我还会回到这个地方，至少为了凭吊那副掉入河中的太阳眼镜，还有带着自己的家人一起享受这份恬静，乌镇，I will be back!

湖南凤凰古镇

凤凰古镇

这座曾被新西兰作家路易艾黎称作中国最美丽的小城之一的“凤凰古城”建于清康熙时，这颗“湘西明珠”是名副其实的“小”，小到城内仅有一条像样的东西大街，可它却是一条绿色长廊。

凤凰古城分为新旧两个城区，老城依山傍水，清浅的沱江穿城而过，红色砂岩砌成的城墙伫立在岸边，南华山衬着古老的城楼，城楼还是清朝年间的，锈迹斑斑的铁门，还看得出当年威武的模样。北城门下宽宽的河面上横着一条窄窄的木桥，以石为墩，两人对面都要侧身而过，这里曾是当年出城的唯一通道。

斜阳西下，桥边岸畔不少妇人正在用木槌洗衣，啪啪声随着水波荡漾开来。顽童脱个精光，在水中嬉戏，也有姑娘家把身子浸在浅水处享受流水轻柔的抚摸。岸边更有不少写生的学生，也为小城增添了一道风景。

凤凰古城最有名的是那一幢幢古色古香、富有浓郁土家族风韵的吊脚楼，但河畔的吊脚楼大多已不在了，只有在回龙潭那里尚留有十多间老屋，细脚伶仃的木柱立在河中，托起一段沉沉的历史。

沈从文的故居位于古城内中营街的石板小巷深处，共两进两厢，颇像北京的小四合院，整个故居都是砖木结构，青瓦白墙，木格花窗。经风雨桥，过东城门，路上是行色匆匆挑担的乡民、老屋、挑担的乡民与红伞，形成了一幅对比鲜明的图画。

就像沈从文早已仙去，凤凰古城并不是一幅完整的水墨丹青画卷，但你还是能从一个个的局部来感受到她灵光一现的魅力。凤凰古城也适合一两个人在一个小雨的天气在老城中的老街、小巷、河畔慢慢地走，用心去品味那曾有的过去。

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